巴黎時裝周終更（gèng）拉下了帷幕。“他們這一次要（yào）給我們看什麽？”人們頭腦（nǎo）中（zhōng）的好奇已經獲得了解答。相繼而來（lái）的題目是：下一季的（de）流行點是什麽？有沒有大的趨勢？哪位設計師的表現更好？女裝的未來將是怎樣（yàng）？時尚雜誌將有大把時間來對這（zhè）些題目（mù）做出解答。而我們在時間邀（yāo）請國內更好的兩位時尚blog寫手—王未末（mò）和吳梧，來為讀者（zhě）解讀（dú）巴（bā）黎和米蘭的T 台。
蕾絲將成為下一季的（de）流行點
王未（wèi）末：這一季沒上一季來得出色。倒不是說設計師的表現（xiàn）如何糟糕，隻是（shì）很多人的新係列不及他們自己上個係列的好，總體而言，08 秋（qiū）冬的時尚沒有（yǒu）達到上一季的高度。比如PRADA 和JIL SANDER 的係列，盡管總體還（hái）是（shì）可（kě）以的，但若和上（shàng）個係列比，就稍顯遜色。
PRADA 用幾乎一整個係列圍繞蕾絲說事，簡單明了，方向性強。但在設（shè）計上卻也略顯單調。
吳梧：PRADA 這些年來都是用一種當主題一說到底，這（zhè）就限製了她做過多新的（de）古怪的設計，不（bú）然就會搶往（wǎng）了麵料主題上的風頭。但是她現在用一（yī）個（gè）麵料就說明一個係列的（de）做（zuò）法，我有時候覺（jiào）得也太投機（jī）取巧了。她（tā）更多的是靠PRADA 現在（zài）如日中天的地位來（lái）實（shí）現自己想法的。
王未末：我個人也向來不喜歡蕾絲，但有趣的是，Miuccia Prada 想必也不喜歡蕾絲。她的想法是，把蕾絲這（zhè）一時裝的陳詞讕言用新語言（yán）說出來（lái）。據說她的蕾絲全是瑞士手工製作，花紋也不盡相同，而Miuccia Prada 如今（jīn）的地位（wèi）也賦予她點石成金的魔力，就（jiù）像上一季BALENCIAGA讓花朵圖案大紅一樣，她（tā）能讓蕾絲成為下（xià）一季（jì）的重要流行點。
的結合
王未末：JIL SANDER 上個基於輕巧和透明的係列（liè）非（fēi）常大（dà）膽，但這個品牌主要以正裝為主，上一季的粉色紗衣縱然出色，可能依然賣（mài）不出往，所以（yǐ）這一（yī）季還是回到老路。新的係列明顯更（gèng）貿易更守舊，盡管Raf Simons 的實力確實能讓簡單的（de）外套和大衣生輝。
吳梧：我覺得首先（xiān）做JIL SANDER這個品牌就是個困難了，由（yóu）於它的更簡實在太簡單，容不下一點點複（fù）雜和多餘。設計師想到這一點應該（gāi）就會頭疼——做設計，要想一件（jiàn）衣服剪到更低限度是（shì）很困難的，人總是想要通過各種附加物來增添衣服的魅力。但是RafSimons 很會控製自己的想法，就算是（shì）靈感滿（mǎn）溢，也會用更簡潔的（de）方式表達出來（lái），這點是（shì）多數設計（jì）師達不到（dào）的。
王未末：所以覺得（dé）JIL SANDER 千篇一律也是（shì）必然，但是Raf Simons 能讓人們對每次差異不大的衣（yī）服都布滿期待，這就是他的能力。
吳梧：JIL SANDER 是唯逐一個可以不用回看過往的品牌。麵對JILSANDER 的（de）更簡，我覺得我可以忽略（luè）一切讓人們（men）覺得千篇（piān）一律的東西。由於能把（bǎ）更簡做好，已經說明一（yī）切了。
王未末：沒錯，我覺得Raf Simons是當（dāng）今頭腦更（gèng）清（qīng）楚的設計師之（zhī）一。他非常知道他的要求是什麽，以及時（shí）裝進化的方向是什麽，同時他也是幸運的。
吳梧：口恩，JIL SANDER 碰到他是幸運，他碰（pèng）到JIL SANDER 也是（shì）幸運（yùn）。
BALENCIAGA 劃時代的革新
王未末：和JIL SANDER 可以相提並論的是BALENCIAGA。NicolasGhesquiere 從上一季開始（shǐ）使用厚重的傳統定製服麵料，用21 世紀的剪裁和設（shè）計讓它們變得輕巧和摩登。Ghesquiere 在07 春夏玩（wán）了一次“機器人”後，他對（duì）未來主義的喜好如今和（hé）BALENCIAGA 傳統的誇大服裝輪廓和建築感的製衣理念結合了起（qǐ）來。
吳梧：BALENCIAGA 這季有（yǒu）個很有意思的現象就是（shì），我看了前幾（jǐ）套就以為定義了後麵所有的大致風格，但是越往後看越覺得東西多（duō）起來（lái）了。
王（wáng）未末：這（zhè）一季的BALENCIAGA詮釋的是1950 和1960 年代巴黎時裝屋（wū）的經典款式，但（dàn）在NicolasGhesquiere 的把握下，小黑（hēi）裙有了盔甲的強壯外形，這盡對是一次跨時代的的革新。
吳（wú）梧：又是一對幸運的組合。首先（xiān）Balenciaga 本人就出名在（zài）他衣（yī）服的建（jiàn）築感裁剪和厚重質感，Nicolas 就算參考Balenciaga 以前（qián）的經典輪廓，加上（shàng）現代的麵料和印花，都可以做（zuò）出很成功的（de）係列！上季就盡好的例子。實在Nicolas 厲害的是，他（tā）腦子裏裝的東西太多了，而且是更現代的。JohnGalliano 也懂很多，但他腦子裏（lǐ）的元素都來自地球上的傳統（tǒng）文化。我（wǒ）覺得Nicolas 就懂得更多神秘或（huò）者（zhě）說古怪的元素（sù）。Nicolas 的靈感更有看頭（tóu），更大氣。
Stefano Pilati 是個聰明（míng）人
吳梧：Yves Saint Laurent 這季（jì）我很喜歡。有人覺得（dé）又悶又沒東西看，但我覺得這才是真正應該出（chū）現的Yves SaintLaurent。我不（bú）認（rèn）同Tom Ford 時期（qī）對Yves Saint Laurent 的改造——固然成功，固然設計有很多亮點，但那不是（shì）真正的Yves Saint Laurent。
Stefano 我（wǒ）覺得是那種很講究（jiū）傳統或門派的設計師，總（zǒng）之就是規矩（jǔ）寧波休閑娛樂地（dì）在沿襲的情況下做設計（jì）。他心裏（lǐ）覺得YvesSaint Laurent 就是該悶騷優雅，但（dàn）的確是該這樣。Tom 把Gucci 做得很棒，那個（gè）時候Yves Saint Laurent 永（yǒng）遠是（shì）一件附屬品。
王未末：我要說Stefano Pilati 是個聰明人。別的設計（jì）師每季想一個主題，而他連續三季都在研究發明時裝的外形——主要是闊腿褲的實驗（yàn）。如今他的（de）這一堅持讓越來越多的（de）人信服，而這一季，Marc Jacobs 在他個人的品牌和LOUIS VUITTON 的係列（liè）中都擁抱了（le）Pilati 的主張。
吳梧：對。Marc Jacobs 在（zài）LOUISVUITTON 的設計裏采用了很（hěn）多寬輪廓與吊腳褲的組合，是那種很法式的。
Alber Elbaz 是新（xīn）的大師
王未末：你覺得Stefano Pilati 是Yves Saint Laurent 更合適的傳人，但如今巴黎有另一（yī）個人比他更呈現出大師的風範，那就是在LANVIN 的AlberElbaz。
吳梧：總（zǒng）之（zhī）我覺得類似Elbaz 是讓服裝把女人修飾得更好看的類型。衣服本身都是為人服務的，他們給予衣服的（de）價值，比是“好看”要更（gèng）高些。
王（wáng）未末：和其他（tā）這一級（jí）別（也（yě）就是）的設計師不同，Alber Elbaz 並（bìng）不擔心隻做漂亮的裙子。好的設計師往往都不喜歡“漂亮”，他們追求的是酷和更邊沿意義的美，但Alber Elbaz 沒有那種野心，他的強項是漂亮的連身裙，所以他就把裙（qún）子做到（dào）全巴黎更好。
吳梧：我記得Alber 曾經說他是那種慢慢訴說設（shè）計的人，不是把設計喊出來的人（rén）。我覺得設計師的設計簡直就是性格的縮影。內斂性格當然就配由內而外散發的優雅，裙子實在就（jiù）是這樣，它是唯（wéi）逐一個隻屬於女人（rén）穿的東西，所以由內而外應該是（shì）更有魅力的女人的樣子（zǐ），Alber 做出了更有魅力的女人（rén）穿的裙子，當然他（tā）的裙裝。反之，你要讓“喊出設計”的設計師設計裙子，不是穿不（bú）出（chū）往就是“騷”得誇張。
王未末：實在LANVIN 的裙子重點不在於用言語描述（shù）它的美。Alber Elbaz花更多（duō）的時間來完善它的修身作用。問問（wèn）穿LANVIN 的女人吧，她們都說LANVIN 更能遮掩她們身材的瑕疵。
讓女人（rén）變酷
吳梧：GIVENCHY 的設計師Riccardo Tisci為什麽總是紅不到份兒？
王未末：你為什麽覺得他（tā）好？
吳梧（wú）：我對那些“優（yōu）美”或者“浪漫”的設計一向不感冒（mào）。但是Riccardo 的設（shè）計裏，首先印象就完全（quán）沒有我討厭的那兩點。他做的是更自我、更酷、更個性（xìng）一點的女性形象。
王未末：Riccardo Tisci 試圖讓（ràng）GIVENCHY 變得很酷很年輕，所以他用很多玄色，做緊得要命的皮褲，但請問這裏麵創新何在？他隻（zhī）是在做別人已經做過的（de）東西（xī）罷了（le），而且在我（wǒ）看來，搖滾風和哥特已然不流行了。
吳梧：不是說想要酷就用玄色。LANVIN 這季也玄色遍布，小黑裙很優雅也是玄色（sè），也不是說做（zuò）皮褲就一定得是為了體現酷。這些都隻是設計師本（běn）人喜歡的設計元素。要說做別人已經做過的東西，那這樣說以後設計師一用蕾絲（sī）就說模仿PRADA 這季作品嗎（ma）？你說在你看來，搖（yáo）滾風和哥特已然不流行（háng），這說明Riccardo 的風格和你（nǐ）心裏喜歡（huān）的風（fēng）格相左，所以你不（bú）喜（xǐ）歡他。
王未末：我說搖滾風和哥特已（yǐ）然不流行，是由於好的設計師（shī）（Raf、Nicolas、Miuccia）幾（jǐ）年來的作品讓我這樣（yàng）以（yǐ）為。Riccardo 假如有本事，大可讓他的風格統治時裝界。隻是，他（tā）明顯沒有一個讓人線（xiàn）人一（yī）新的（de）方（fāng）案，他的設計（jì），至少這一季來看，是舊藥新瓶。
吳（wú）梧：Raf、Nicolas、Miuccia 固然（rán）沒有搖滾風和哥特，但讓女人變酷的想法已和Riccardo 不謀而合了。
本季沒有大趨勢
王未末：時（shí）裝雜誌（zhì）和買家（jiā）們更（gèng）愛趨勢了，但抱歉的是，本季沒（méi）有一個占主導地位的大趨勢。當然我們可以說玄色又回來了，但是（shì）這實在是設計師回回守舊的做法，而不能說是流（liú）行點吧。考慮（lǜ）到（dào）PRADA 如日中天的（de）影響力，各時裝雜誌肯定都會提及蕾絲，但實在總的來看，蕾絲不能說（shuō）是大的流行趨勢。當今時裝的大勢所趨，無非（fēi）就是在時裝結構（gòu）上創（chuàng）造更陌生和大膽的外（wài）形， 比如Yves Saint Laurent和LOUIS VUITTON 的闊腿褲，以及BALENCIAGA 結構強（qiáng）壯如盔甲的外套。當然還有就是麵料上的創新：乳膠、塑（sù）料、乙烯類物質。
吳梧：總的來說就是（shì）要讓女性看（kàn）起來更強更酷。優美或者浪漫很明顯摒棄（qì）了，但是又不能完全剔（tī）除，由於這些衣服究竟是女人穿的，所以也有（yǒu）些灰或粉的亮色出現。
王未（wèi）末：現在的趨勢很難（nán）找，是由於設（shè）計師的觀點更豐富，風格更不同，這對消費者來說（shuō）實在不是壞事。
吳梧：實在趨勢（shì）本就（jiù）應該（gāi）有個主導。現在時裝雜誌一搞趨勢，少則（zé）幾個，多則十幾個，完全是沒得做硬要出挑。說白了就是搜集各個設計師類似的點。搞秋冬把皮草列為趨勢，實在（zài）讓（ràng）人無語。
褶（zhě）皺和肩部
王未末：但這（zhè）一季我倒（dǎo）發現一個點，就是褶皺。
吳梧：Raf Simons 似乎在外套上做了一些（xiē）類似衣服皺了的痕跡的那種東西。
王未末：有的是立體褶（zhě）皺，有的就是一般的褶子（zǐ）。很多設計師都在裙子上搞一些褶皺的花樣，這（zhè）一季（jì）集中體現這一點的，是JUNYA WATANABE。說到立體褶皺，這原（yuán）本是局限於（yú）定製服的工藝，現在越來（lái）越（yuè）多的設計師拿它（tā）來表現他們的服裝，這說明了成衣工藝（yì）的進步。
吳梧：還有肩膀！這是新重點。幾乎每個設（shè）計師都在（zài）肩（jiān）膀上下工夫了。
王未末：對， 這起源於MartinMargiela。但實（shí）在上一季這一點更（gèng）加明顯一點點。現在更（gèng）好（hǎo）的例子是BALENCIAGA，肩部輪廓簡直。
這個秋冬不太冷
王未末：還有一點本季的發現是：這個秋冬一點也不秋冬，可以說是史上更不秋冬的秋冬時裝周了吧。放眼（yǎn）看往都是連身裙，隻有（yǒu）很少的大衣，更別說皮草和圍巾了。當然，你別天真地以為時裝屋都放棄了冬（dōng）裝，實（shí）在冬天的款（kuǎn）你都可以在showroom 找到，但設計師沒有（yǒu）將它們放在伸展台上。這是由於（yú），有一部分設計師對他們每一季（jì）的作品要求（qiú）越來越（yuè）嚴格。PRADA整（zhěng）個係列做蕾絲，就像上一季BALENCAGA 全是印滿花的盔甲一樣。
吳梧（wú）：實（shí）在（zài）現在看秀分辨（biàn）秋（qiū）冬（dōng）和（hé）春夏，重要（yào）的因素反（fǎn）而是舞台設（shè）計、燈光（guāng），還有整體用（yòng）色這些邊（biān）沿因素了。
王未（wèi）末：這樣（yàng）做（zuò），是為（wéi）了更明確地表達他們的設計觀點。原本這樣的發布會隻有在新銳設計師和另類設計（jì）師的秀上看（kàn）到，但現在有些（xiē）也會這樣，而像PRADA 這麽大（dà）型的品牌能這麽做，實在不簡單。這（zhè）招很險（xiǎn），設計（jì）師對自己（jǐ）的要求高才會這樣。與PRADA 相當規（guī）模的品牌，比如GUCCI、DIOR，他們的發布會款式眾多，更（gèng）日常和貿易化。
吳梧（wú）：現在時裝設計師，尤（yóu）其是，都地（dì）位了。類似Martin Margiela、PRADA 都可以模糊秋冬界限，由於他們有把握能左右人們（men）往穿多穿少了。此（cǐ）外（wài），把服（fú）裝做成一年四季都適用（yòng）的設計，人們會更（gèng）願意花錢往買，會覺得購買價值大大提升了。Miuccia Prada 模糊了人們（men）的思想禁錮，即以為蕾絲是屬（shǔ）於春夏的麵料，真是很聰明陰險的做法。以後她（tā）可以更自由、肆無忌憚地往創作，連季節（jiē）阻礙都抹往了。
王未末：這就（jiù）是這樣做（zuò）的好處，但也隻有對自（zì）己要求高，同時有創作自由的設計（jì）師才會這樣。Miuccia 自己是老板，她可以說了算，但是其他同PRADA 規模（mó）相當的品牌，他們先（xiān）考慮的是市（shì）場。DIOR 曾經是時尚界更大膽的，發布會上Galliano 表演了（le）時裝（zhuāng）的一切可能（néng）性，但（dàn）秀款是秀款，店裏賣的（de）很多還是發布會上不到的實用款。在（zài）他們決定把店裏賣的普通衣服搬上T台，所以現如今的（de）DIOR 讓人覺得無聊。
同Galliano 一樣（yàng），McQueen 如今的設計也戴上了貿易的鐐（liào）銬。本季McQueen 的前幾套衣服讓我以為這會是又一（yī）個無（wú）奈的（de）實穿係（xì）列，所以當（dāng）那些帝國裙和公主裙出（chū）現時，我實在是感（gǎn）激。
吳梧：實在這類設計（jì）師更大的悲哀就是，又自命非凡，又（yòu）更不（bú）住（zhù）貿易的壓力。不過***也很畸（jī）形，一方（fāng）麵指責設計師向（xiàng）貿（mào）易妥協，沒有以前的驚豔，反過來又說古怪難穿，沒有貿易價值。
王未末：Galliano、McQueen 和Hussein Chalayan 是1990 年代後期時裝界更刺眼的幾位大明星，如今他們的時裝（zhuāng）由於品牌壓力黯淡下來。Chalayan以自動變形（xíng）的高科技服裝，但為了讓普通消費者不懼怕他的設計，現階段（duàn）的他（tā）做（zuò）的卻（què）隻是簡單的連身裙，不可避免的，他的影響力今（jīn）非昔比（bǐ）。
伴隨（suí）著這群設計師的“隕落”的（de），是我們前麵討論過的Raf Simons、AlberElbaz、Nicolas Ghesquiere、StefanoPilati 等人的崛（jué）起（qǐ）。他們的強項是日裝，是更多人（rén）穿的東西。通過麵料的革新和輪廓剪裁（cái）的創（chuàng）新，他們把一件外套、一條小黑裙、一條長褲做好做盡，就甩開（kāi）其他設（shè）計師一（yī）大步。這樣看來AlberElbaz 和Nicolas Ghesquiere 就像是活在今天的“定製服（fú）設計師”（couturier）。
吳梧：嗯，他們對於每季設計所下的工夫是很符合定（dìng）製服設計師標（biāo）準的。實在定製服的（de）定義被現代人扭曲了。不（bú）是多麽華麗（lì）才是真（zhēn）正的定製服。像Alber 他們那樣把更多的想法和心（xīn）思投進到設計中，才（cái）是更符合定標準的。
