時裝界設計師們上演精彩“搶（qiǎng）椅子（zǐ）”遊戲 本文關（guān）鍵字 上（shàng）演,設計師（shī）,精彩
今（jīn）年以來，歐洲各大（dà）時裝屋上演的人（rén）事變動風波絲毫沒有消停的（de）跡象，且日趨白熱化。眾多設計師們（men）玩起了“搶椅子”的遊戲。
左：躊躇（chú）滿誌的Chloé新總監Clare Waight Keller 右：即將離任的Hannah McGibbons
更近的新聞是，Pringle of Scotland的前任創意總監Clare Waight Keller接替了Hannah MacGibbon，出任Chloé的新設計總監。
自3月份巴黎時裝周期間，Christian Dior解（jiě）雇身陷反（fǎn）猶太種（zhǒng）族主義言論醜聞的明星設計師John Galliano以來，歐洲品時（shí）裝屋接二連三地對設計師進行“淘舊換新”，Chloé則是更新加入這一大軍的大品牌。
兩周前，巴黎高等法院正式以“公然侮辱罪（zuì）”起訴Galliano，並（bìng）宣布審判日（rì）期定為6月22日。
Alexander McQueen的現任設計總監Sarah Burton成為接（jiē）替John Galliano的（de）頭號人
有傳言稱，Alexander McQueen的現任設計總監，因為給英國（guó）新王妃Kate Middleton設計了婚紗（shā）而一夜爆（bào）紅的Sarah Burton，很有可（kě）能突出重圍，被品（pǐn）大鱷LVMH集團總裁（cái）Bernard Arnault相中，成為接替John Galliano的頭號人選。
與此（cǐ）同時，業界（jiè）還預測在接下去的數周或者數月中（zhōng），將會有一連串的新麵孔脫穎而出（chū），成（chéng）為老牌時裝屋（wū）的新。
二把手Olivier Rousteing(左)取代（dài）離職的Christophe Decarnin(右)坐上Balmain主設計師的位子（zǐ）
Balmain已經（jīng）宣布，將由其（qí）設計團隊中原先（xiān）的二把手Olivier Rousteing取代離職的Christophe Decarnin，坐（zuò）上主設計師的位（wèi）子。而Gianfranco Ferré， Cacharel， Azzaro， Kenzo和 Trussardi等品（pǐn）牌也都表示正（zhèng）在物色新的設計。
Dunhill的前任設計師Kim Jones則將入主Louis Vuitton
即使是人才流動性相對較低的男裝設計界，近期也可謂（wèi）風（fēng）起雲湧：Zegna力捧的Alessandro Sartori據說將跳槽去Berluti，他留下的空位將由原先為Jil Sander效力 的Paul Surridge更替；下個月（yuè），Dunhill的前任設計師Kim Jones則將入主Louis Vuitton。
Clare Waight Keller的繼任（rèn）者，Pringle of Scotland的新舵手Alistair Carr來自Balenciaga的設計團隊，目前他正著手設計更新的度假係列。而他的（de）男裝係列也將在下個月亮相米蘭男裝周。
伴（bàn）隨著時（shí）裝界（jiè）生意複蘇而來的這（zhè）場人事風暴，打破（pò）了歐洲時尚版圖的長期穩定。
時尚產業顧問Jean-Jacques Picart說（shuō）：“這次（cì）變革以迅雷不及掩耳之勢席卷並撼動了時尚界。一些品牌迫切地想要淘汰掉那些無法把顧客帶進店鋪（pù）裏的（de）設計師。”
巴黎春天百貨男女裝銷售經理Tancrède de Lalun則（zé）稱，時裝屋的人事洗牌本是周期性的常規變化，隻是這一回的變動造（zào）成了“多米（mǐ）諾骨牌效應”，因此放大了本身的影響力。他還說：“在危機中，至少兩三年裏，沒人會貿然行（háng）動。設計師紛紛明哲保身，靜等這場風波過去。沒（méi）人想（xiǎng）做出頭鳥（niǎo），所以（yǐ）大家都保持沉默，夾著尾巴做人。”在de Lalun看來，品（pǐn）產品兩位數增長率的回歸（guī）給了各大品牌改弦更張的底氣，無論是品牌策略還是創意人才方（fāng）麵（miàn）都將會有不小（xiǎo）變化。
他還補充道：“消費者（zhě）的變（biàn）化引起了設計師的變化。消費者們希望品牌帶給他們啟示，而（ér）不是做宣傳，他們（men）希望預見未來，而非回顧（gù）過去。”
紐約Robert Burke Associates的（de）董事（shì）長Robert Burke認為，要等到所有的空缺職位都得到填（tián）補，這場“搶椅子（zǐ）”風波才會平息。屆時（shí），很可能出現幾個品牌共用一（yī）個設計師的窘況。他說：“品（pǐn）牌更不（bú）希望看到的就是不穩定。如果將來設計師和名不見經傳的設（shè）計師分庭（tíng）抗禮，我也不會感到（dào）驚訝。”
Hermès用Christophe Lemaire(右)換下了Jean Paul Gaultier(左)
de Lalun認為，“聲望”二（èr）字（zì）已經（jīng）不是（shì）品牌考量設計師的首要因素。Hermès用Christophe Lemaire換下了Jean Paul Gaultier，Thierry Mugler同（tóng）時起用Sébastien Peigné和（hé） Nicola Formichetti，這（zhè）些都是更好的例子。正（zhèng）如他（tā）所說：“市場正在複蘇，時尚產（chǎn）業前景很樂觀，這正是為業界注入活力、展開新（xīn）藍圖的好時機。這次風（fēng）波過去後（hòu），幾年之內都不會再有大的人事變動。要知道（dào），頻繁換帥會動搖時裝屋的信心。”
Liberty 百貨（huò）的（de）總（zǒng）經理Ed Burstell也這麽（me）認為：“設計師（shī）們‘你方唱（chàng）罷我登場’更非好（hǎo）事。零售商們不會對人事（shì）變動頻繁的品牌投信（xìn）任票，他們總是與客戶保持統一意見，而客戶們總（zǒng）有各自偏好的設計師（shī）。看（kàn）看Burberry和Chanel這種更更尖（jiān）的時（shí）裝屋，它們都始終如一地堅持著既（jì）定的品牌策略。”
自從2006年Phoebe Philo 離開Chloé，該品牌的影響力在一次（cì）次人士變動（dòng）中（zhōng）日益削弱。Philo當年的副手MacGibbon上任前，Chloé曾嚐試過設計（jì）團隊製，又在瑞典設計師Paulo Melim Andersson的帶領下走過了三個時裝季，均以失敗告終。
Waight Keller在職（zhí）業生涯中供職過多家時裝屋（wū）
被視為針織奇才的Waight Keller花了六年時間幫助Pringle完（wán）成了“從（cóng）蘇格蘭針織服裝公司到（dào）品牌”的轉型。她的份工作是為（wéi）Calvin Klein設計（jì）女裝；後來被Ralph Lauren招至麾下（xià）負責Purple Label男裝係列的設計；而後（hòu），她又在（zài）Tom Ford領導下的Gucci擔任過女裝設（shè）計師。
巴黎時尚業谘詢（xún）師Floriane de Saint Pierre指出，時裝屋目前正麵臨（lín）著數字媒體和新興市場興起的新局勢。她說：“創新能（néng）力和管（guǎn）理創新人才的能力同等重要。在過（guò）去的（de）十年裏，設計師（shī）們有了新的名字——‘創意總監’。而現在，我們需要和執行（háng）官地位相當的（de）創意（yì）官。這將是一次時尚業的權力重組。”
時裝界設計師們上演精彩“搶椅子”遊戲（xì），與大（dà）家多多交（jiāo）流。
